首页领导力 领导力 GUCCI创意总监Alessandro Michele:我不想掀起什么革命,这只是我观点的表达

GUCCI创意总监Alessandro Michele:我不想掀起什么革命,这只是我观点的表达

核心提示:Alessandro Michele —— GUCCI 创意总监。起初他想成为一名时装设计师,于是在毕业后前往罗马服装学院学习了服装设计。随后,他在 Les Copains 参与针织设计,90年代后期加入 Fendi 参与皮具设计。在成为 Gucci 创意总监前,他在该品牌担任配饰设计师。


Alessandro Michele —— GUCCI 创意总监。起初他想成为一名时装设计师,于是在毕业后前往罗马服装学院学习了服装设计。随后,他在 Les Copains 参与针织设计,90年代后期加入 Fendi 参与皮具设计。在成为 Gucci 创意总监前,他在该品牌担任配饰设计师。

2015年初,留着长发与胡须的 Alessandro Michele正式被任命为 Gucci创意总监,自2002年起就在 Tom Ford与 Frida Giannini手下工作的他不仅改变了这座时装屋的命运,特立独行的他还创造了疯狂、复古又崭新的新基调、新态度与新粉丝群,而这与昔日的高雅性感氛围完全不同。

在 Michele 带领下的 Gucci 世界充满生动的色彩冲突,并从恐龙、外星人、漫画、头颅、蛇、教堂、花园、薯条店等形形色色的参考中汲取灵感,将阴郁的复古风与流行文化及无用主义完美相融。

在 Gucci 的发展历程中,Michele 相继邀请了许多合作者、模特与广告面孔,像是流行偶像 Harry Styles、舞者 Michael Clark、演员兼模特Hari Nef、设计师 Dapper Dan、艺术家 GucciGhost及摄影师 Martin Parr等人都进一步拓展了他的时尚视野。

当下女人们想穿什么?一个看似简单的问题却很少得到解答,而年初出任Gucci创意总监的 Alessandro Michele 似乎在我们未曾想到的地方,以出乎意料的方式给出了答案。

时装界最喜欢的就是传奇。旧设计师突然离职,在背后默默工作数年的副手挺身而出,秀前五天内神速创作出全新系列,并一举打破了品牌早已令人乏味的印象,由此Alessandro Michele的上任书写了一个传奇。他并非“明星”设计师,你不知他是谁不稀奇,但他那稍许怪异、性别模糊的Gucci女郎想必你早已不陌生了:她的打扮有些老气,却又感觉很新鲜;那些看似从古着店里淘来的服饰并不显奢华或性感,却仍能勾起女人们的欲望。老的才是新的,书呆子气才是酷的,丑的才是美的——在他的第一个系列发布之际,你难以想象这些矛盾真的会成立,并让Gucci成功地以潮牌形象回归。不过对于设计师而言,这都不奇怪,因为这是时代变迁所引发的变化。

世界不会停下来

“街上的年轻人真的是当下的时尚代表……他们给我很多灵感,是世界上最时髦的人。”

—— Alessandro Michele

“我理解,刚开始的时候我做的事情非常疯狂,”坐在米兰办公室的Michele谦虚地说道,“或许我应该做一个超级性感、超级华贵的系列来迎合客人们所习惯的Gucci口味,但对我来说,表达另一种观点要来的自然得多。”

彼时,他刚刚发布品牌的2016年春夏系列,也是他上任后发布的第五个系列,经由几季的考验,他所倡导的古怪女孩风已成为“时髦”新标准。“我当时就觉得是时间清除了一切,将品牌推向另一个方向,更符合那些真正在外面发生的事情。”

但如果说Michele做的只是一种“与时俱进”,那就过于简化他在Gucci掀起的这场风波,因为他不仅改变了一个品牌的形象,更是挑战了整个行业的审美。

举个例子,在他的第一个男装系列和在一个月内同样仓促制作出来的首个女装系列的发布中,那些分不清楚性别的模特、男女都可穿的服饰备受热议,大家都称他将中性潮流推到了新的极致。几个月后,美国运动员Bruce Jenner变身“Caitlyn”,而炒作已久的电影《丹麦女孩》近期也会上映,变性人成为热门话题。“这是我在外面看到的东西,不是我的发明,”

对此,设计师解释道,“但世界就朝着这个方向去……而我觉得最美的东西都是有点模糊的,那些不清晰的才是美的。”经由他手,那个充满女人味的性感女郎早已消失得无影无踪。“Gucci的权威不再来自于如何诱惑男人,”他说道,“并不是说这有什么错,我热爱Tom Ford的时代,但那是上世纪90年代的‘当下’审美”。

“我不想掀起什么革命”

“是我的父亲教我去热爱大自然的,小时候我养过很多宠物,简直是一个动物园!它们在我的DNA当中,就像我的语言。”

—— Alessandro Michele

年进入Gucci设计团队的Michele曾与Ford共事过两年,随后在Frida Giannini手下担任皮具总监并在之后升职为她的副手。然而看到他现在的作品实在难以想象,他到底是怎么在这里干那么多年的?“那时真的就是一份工作。”他直率地回答道。新任总裁Marco Bizzarri上任后,并请Michele担任创意总监,翻天覆地的改变来得迅速透彻,不禁让人觉得那是积压已久的创意爆发。“如果你很诚实,不怕显露你真的喜爱什么,有些东西就来得非常快,我所诠释的是我自己的审美,是我家里、我生活里有的,所以没有什么牵强。”经过了这几季,他的这股劲儿似乎还没用完,“就像一条无法停歇的河流。”他笑说。

Gucci品牌虽然是在佛罗伦萨创建的,但生于罗马的Michele还是选择罗马作为根据地,依自己的喜好翻新了那里的办公室。“我有点害怕以前的那个,全部是黑色大理石、金箔,有点不太适合我!”我们现坐的地方,就是他在米兰时用的一间“密室”,满墙覆盖的壁画呈现了万物生长的大自然风貌,层叠不齐的古董地毯铺满了地面,而坐在老旧的沙发上,站起来时会发现身上沾了一身毛。从这些他的心爱之物,不难发现为何相较以往女神般存在的Gucci女郎,Michele所诠释的她更有亲和力。“我不想掀起什么革命,这只是我观点的表达。”

对于新的职位所带来的曝光率,设计师也坦然接受。他打趣道,2016年5月份受邀参加Met Gala,他被安排在重要的位置上,边上都是“超级有名的人”,但并不把自己列入其中,“反而像是一个大大的玩笑,我后面坐着歌星Cher。这有点像是鬼节,你完全不知道是真的还是假的!”然而虽然倾向于低调行事,但私下Michele热衷于和人交流,喜欢聊天,谈话中常常用戴满古董戒指的手拨弄自己的长发,富有亲和力。“我感觉不到自己在聚光灯下,”他继续说道,“对我而言它不存在,这是别人围绕着我创造的,我懂,但这不是我,我还是有同样的生活,同样的爱好,同样有意思的事情要去做。”

复制也能是创新

“我一直说我不喜欢未来,不喜欢它的不存在,但我热爱当下,我觉得非常有意思。”此时已是几周后我们的第二次会面,地点便从米兰转移到了上海,第二日,他与《Love》杂志主编、造型师Katie Grand共同策划的展览即将在上海民生博物馆开幕。这次来中国举行品牌年度大型活动对Michele来说是一个机会,借此向大家解释一下那些天马行空的设计背后的理念。相比举办一场秀来介绍品牌的产品,他觉得有机会诠释这个愿景更有意义。

展览名为“已然/未然”(No Longer/Not Yet)反映着设计师对于何谓“当下”的不断探索。Michele对哲学颇有兴趣(这导致所有人看完他的秀都纷纷查看起哲学理论来),而他热爱的意大利当代哲学家Giorgio Agamben对于“当下”有这样一种解释:“真正属于其时代的人,也是那些既不与时代完全一致,也不让自己适应时代要求的人……从这个意义上而言,他们在当下并没有归属感。”置身时代之外,与其脱节,才能清晰地看到其精髓。

在很多方面,Michele的设计看起来就是有点与时代相悖。批判者们常说他的设计与古着店里面掏出的货没什么两样,那些让人眼花缭乱的造型靠的是巧妙的搭配而不是突破性的设计。但Michele并不纠结于此,在他看来,复制为何不能是另一种创新?“我总是拿文艺复兴运动来做对比,”他解释说,“那时他们运用了很多古罗马、古希腊的美学,但如今我们从不把它看作是一个复刻版,我们提起它时永远说那是一次审美上的革命。”

知识渊博的他热衷于做研究,并从自然世界、哲学、艺术、电影,甚至自己家中古董沙发上的印花汲取各种灵感源泉。“把这些结合起来,编造一个富有感染力的故事,年轻一代真的会明白的。”

致青春

所以即便Michele的设计往往以过去事物为灵感,但还是献给当下年轻人的。“我热爱年轻一代,当你走在街上会发现,他们就是当下的诠释者,”他赞赏道,“他们是美丽的,因为他们可以混搭所有,并以非常自然的方式去表达,他们真的不在乎,这给我很多启发。”对比自己在80年代的成长经历,他感受到今天的年轻人更富生命力。“他们不像老的事物一样正走向死亡……他们有很多方法去打开很多扇门。”

犹如祖母会穿的服饰,却被重塑成年轻人向往的设计。

曾在纽约下城某仓库举行的Gucci早春系列秀则展现了一种更接地气的风格,模特们更是从街边直接走进秀场。“我不喜欢时装的规矩,这种‘全套装束’(total look)概念有太多桎梏,这是诠释时尚很老套的方式。”他说道。相比之下,他更愿意将自己所扮演的角色视为一个导演,而每个系列的目的则是为了叙述一个故事。“如果你有个故事要说,你必须要自己做造型,我沉迷于此。”因此Michele是少有的执著于自己来搭配每一个秀上造型的大牌设计师。

而那些个性鲜明的搭配又是怎样在不想创造“全套装束”的情况下搭配出来的?他解释说,做秀之前,所有的服饰、配饰都会被拿到一个房间,他就像每天早上起来穿衣服那样,选择一件单品作为每个造型的起点,有可能是一条裙子、一件衬衫,又或许是一顶帽子。搭配的过程往往有改动与调整,就像一个未完的工程——“已然/未然”。

“真是的!”他大笑,“这是非常好的解释,但我必须说,当我看到了对的形象,我便无法改变服饰上的任何的地方,即使是一颗宝石或一根小丝带,别问我那是什么但只要我心目中觉得对,就无法改变。”不过执拗也就到此为止,他熟知当下的规则不是任何人能够制定的,在你所掌控的东西之外,事物会不停地改变。他创造的只是一个“永无止境”的故事的开端,最后得有穿上它的人自己去完善搭配。若高街品牌想要模仿,他也觉得无关紧要,“我不想浪费我的时间去控制所有的东西。”

欲望的光环

虽然不是刻意,但Michele的这句话令人想起细节控Tom Ford。而即便两人所呈现的Gucci的面貌与处事的方法完全不同,却并非没有共性。“我觉得人们需要再去幻想,就像以前一样去寻找自己的时尚部落。90年代我开始工作时觉得非常有意思,因为每个品牌就像一个部落。”在Michele看来,这些年,以Gucci为代表的很多大牌沉迷于产品的推销,却忘记去构筑属于自己独特的审美。“现在很多公司都在改变自己的设计语言,因为没有灵魂就无法创作时装,产品是后续的……你在哪儿都能找到一双黑色平底鞋,但为什么选择这双,是因为我给你讲述了某个故事,而当中有什么是得到了你的认可的。”

“对我而言双G的logo就是装饰性的,它就像一种波普标志,是流行文化的象征,具有威力。”

Gucci一向与欲望纠缠不清:90年代monogram潮流的巅峰期,拥有两个“GG”相扣的包包不知是多少女孩子的梦想,在Tom Ford掌舵下,那些裸露古铜色皮肤的性感服装也勾起了无数女性的渴望。而进入Michele时期,欲望的光环却萦绕在设计本身上。与他谈论时装,常会有宗教性的字眼出现,他会把包袋称作“圣物”,双G标志如同“圣像画”。他解释说:“宗教意味着你需要点什么,或许你害怕,不舒服,你需要帮助,时装与此有点类似,一双鞋能与圣物相提并论是因为有时你就是特别崇拜它。”他认为90年代的时装界充满了包、鞋、西装等“时尚圣物”,只是可惜“当我们开始谈论‘产品’时这种感觉就流失了”。

因此若说Alessandro Michele在Gucci的设计是复杂的,它的确复杂:一层层去揭开服饰中蕴含的标志,你会发现当中的哲学底蕴、历史元素、艺术气息以及设计师的童年回忆。但若说简单,它也是简单的,因为无论你懂不懂在不在乎这些,看到出自他手的包、鞋、衣服还是能一下子就让你怦然心动。“当你在橱窗中看到本季最时髦的鞋子,你真的会去崇拜它,痴迷于它,真正地需要它,”Michele说,“我热爱这种感觉,我也不害怕说出来。”

来源:Vogue、Digitaling


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